Морис Эрцог и его Аннапурна, Непал
Это шестая часть отчета про самостоятельный треккинг вокруг Аннапурны от Мананга до Ледара, про восьмитысячник Аннапурна и о том, кто такой Морис Эрцог. Предыдущая часть о нашем радиальном выходе на одно из самых высокогорных озер мира Тиличо лежит вот здесь.
Вокруг Аннапурны самостоятельно, день 10. В Мананг
Как выяснилось уже утром, ночевали мы в отеле Tilicho peak Hotel and Restaurant. За комантус отдельным туалетом заплатили 200 рублей. В номере даже окна были проклеены, что ну ооочень большая редкость в Непале.
Накануне мы прошли 21 км с набором и сбросом 1100 метров высоты. В результат по прибытию уже в темноте в Шри-Кхарку рухнули замертво спать, нисколько не подумав об ужине. Проспали как убитые аж 12 часов.
Отлично отдохнув и более, чем полноценно выспавшись, закинули в себя по омлету. Обычный обошелся в 295 рупий — 180 рублей, а с сыром в 350 рупий — 210 рублей. После чего в половине девятого продолжили спуск до Мананга.
Чему мы совсем не были рады, так как следующим пунктом нашего маршрута должна была стать Як-Кхарка. В нее можно было бы пойти сразу из Шри-Кхарки, если бы не наши вещи оставленные в Мананге перед радиалкой к озеру Тиличо. Таким образом по возвращении в Мананг нам снова предстояло отдыхать и набираться сил. Ведь впереди нас ждал штурм перевала Торонг-Ла.
От Шри-Кхарки оставалось пройти 9 км со сбросом высоты 650 метров. Соответственно, мы ни куда не торопились, создавая заботу коленям. И неспеша топали, наслаждаясь отличной погодой и видом на массив Аннапурна.
Аннапурна, гора-убийца
А пока мы идем, хочу немного отвлечься и рассказать чем так примечательна Аннапурна. Большинство людей, не интересующихся горами, из восьмитысячников знают разве что Эверест. Ну и в лучшем случае еще К2. Аннапурна же как минимум по двум факторам опережает Эверест.
Первый говорит о том, что по количеству смертей Аннапурна занимает первое место. Потому что 41 процент всех восхождений заканчивался смертельными трагедиями. То есть почти каждый второй альпинист погибал здесь при попытке восхождения. Правда в последнее время в лидеры начинает выбиваться Кандженджанга, располагающаяся на границе Непала и Индии.
Кстати говоря, именно на Аннапурне под лавиной погиб наш выдающийся альпинист Анатолий Букреев. Он известен многим по фильму «Эверест», снятому по реальным событиям 1996-года. Тогда на Эвересте погибло множество человек, и если бы не Анатолий и его нечеловеческая выдержка и выносливость, то смертей было бы больше, так как кроме него на помощь никто больше не отправился. Между этим событием и его смертью на Аннапурне прошло всего полтора года. Могу рекомендовать к просмотру небольшой документальный фильм о Букрееве «Непокорённая вершина». Его с легкостью можно найти на YouTube. А также почитать книгу Букреева «Восхождение» о событиях 1996-го года на Эвересте.
Морис Эрцог и первовосхождение на восьмитысячник Аннапурна
Ну, а второй факт говорит о том, что Аннапурна 3-го июня 1950-го года стала первым восьмитысячником мира, на который смогли взойти люди. И это достижение затмить может разве что первовосхождение на Эверест, случившееся на три года позже. И то только потому, что Эверест является высочайшей точкой нашей планеты. Первым восходителем на восьмитысячник стал тогда 30-тилетний руководитель экспедиции француз Морис Эрцог вместе со своим компаньоном Луи Лашеналем. Причем изначально в планах экспедиции была попытка восхождения на еще один восьмитысячник — Дхаулагири. Но его посчитали на тот момент неприступным. На Дхаулагири впервые взошли лишь в 1960-ом.
История долгой экспедиции на вершину Аннапурны не закончилась восхождением на нее. Самые драматичные события случились на спуске с вершины. Морис Эрцог теряет свои рукавицы и спускается без них. Как следствие, к тому моменту как Луи и Морис спустились в промежуточный лагерь, руки у него были уже сильно поморожены, также как и ноги обоих. За ночь места обморожений сильно распухли, и спускаться самостоятельно они уже не могли. Их сотоварищи несли их вниз прямо на себе. Но через две недели спуска в следствие гангрены экспедиционному врачу Жаку Удо пришлось практически без анестезии ампутировать пальцы на ногах Мориса и Луи, а также пальцы на руках Мориса.
Как несложно догадаться, в дальнейшем Эрцогу заниматься альпинизмом было не суждено. Однако его его имя навсегда останется вбитым крупными буквами в историю мирового альпинизма.
Морис Эрцог, его заслуги и книга
Умер Морис Эрцог в декабре 2012-о года, не дожив один месяц до своего 94-хлетия. Через 5 лет после восхождения на Аннапурну он стал госсекретарем министерства молодежи и спорта Франции. На этой должности он находился 8 лет, а с 1968 по 1977 год —был мэром города Шамони, родины альпинизма как такового. В течение 25 лет был членом Международного олимпийского комитета, заслужив титул почетного члена этой организации. Помимо всего прочего являлся великим офицером Почётного легиона, а также награждён Военным крестом 1939—1945. 30 декабря 2011 года стал кавалером Большого креста ордена Почётного легиона.
Я крайне рекомендую к прочтению книгу Мориса Эрцога «Аннапурна». Она носит документальный характер, но читается довольно легко. Завершает Эрцог эту книгу очень правильным предложением «Есть и другие Аннапурны в жизни людей…», и с этим нельзя поспорить. Не нужно бояться быть первым в любом деле, также как и не нужно бояться неудач. Ведь не попробовав, не узнаешь результата. Как сказал известный ученый Томас Эдисон, изобревший электрическую лампу накаливания: «Я не терпел поражений. Я просто изобрел 10 000 вариантов, которые не работают».
Возвращение в Мананг, вокруг Аннапурны самостоятельно
Наши же с Надей приключения по всем параметрам уступают приключениям Мориса Эрцога. Но даже с относительно небольшой высоты любоваться снежными вершинами Гималаев поистине волшебно.
Без преувеличения горы являются одним из самых замечательных созданий нашей планеты.
Практически не сводя с них взор, мы и шли не торопясь из Шри-Кхарки в Мананг.
Который показался на горизонте три часа спустя после начала этого ходового дня.
Конечно, все познаётся в сравнении, но казалось, что в Мананге стало теплее по сравнению с днем, проведённом в нем перед треком к озеру Тиличо.
Мы совершенно не торопились и просто гуляли по деревне по направлении к нашему отелю, не замечая рюкзаков у нас за спиной.
И даже уже позабыв, что мы сделали крюк в несколько км и, самое главное, сбросили высоту, которую придётся на следующий день снова набирать.
Но то будет завтра. А сейчас мы были в эпицентре, можно сказать, цивилизации, где можно было принять горячий душ и чем-нибудь себя побаловать, например, сдобным кексом с чаем.
И если второе мы с лёгкостью воплотили в жизнь, то с первым возникли проблемы. Надя приняла отличный горячий душ. А я, собравшись немного позже, горячую воду уже не застал. Пришлось довольствоваться тем, что было.
Получив оставленные пару дней назад вещи обратно и сытно пообедав, снова вышли на прогулку, чтобы пополнить запасы, да и вообще просто убить время.
Мананг, озеро Гангапурна
И, также как перед треком к Тиличо, прогулялись до озера Гангапурна.
В принципе в окружающем пейзаже никаких изменений не произошло. И хотя это тоже горное озеро, но по зрелищности оно в разы проигрывает озеру Тиличо.
Вернувшись в наш отель North Pole, после раннего ужина посмотрели с телефона «Невероятная жизнь Уолтера Митти» и заснули в предвкушении следующего дня.
Видео-отчет за два дня
Вокруг Аннапурны самостоятельно, день 11
Мананг 3540 м — Ледар 4240 м. В пути 11 км, набор высоты 700 м.
Бодрые и полностью отдохнувшие после радиалки к озеру Тиличо вышли из Мананга в 7 утра с намерением дойти в этот день до Як-Кхарки. Для этого нужно было пройти около 9 км и набрать порядка 500 метров высоты.
Недалеко от Мананга прошли совсем маленькую деревушку, где уже нет даже подобия автомобильной дороги и где висел плакат с напутствием «Незагрязненная зона, мотоциклы запрещены. Трекеры, наслаждайтесь маршрутом, не торопитесь и наслаждайтесь нашими прекрасными горами, яками и дикими животными».
И мы незамедлительно последовали этому совету. Тем более, что именно так поступали уже на протяжении полутора недель.
Наслаждались окружающей красотой и не торопились. Потому что торопиться это вообще не наше, у нас на этой сил не хватает.
Однако именно в этот день мы шли на удивление очень легко и не могли этому не удивляться. Мы даже умудрялись обгонять местных, шедших без груза в отличие от нас.
Но и рюкзаки у нас хоть совсем немного, но стали полегче. Так как большую часть конфет, привезенных из дома, раздали накануне детворе в Мананге.
Гунсанг, Кольцо Аннапурны
Можно сказать ноги нас сами привели в Гунсанг на 3920 метров, где мы обратили внимание на лодж со столом и лавочками на крыше с превосходным видом на Аннапурну III высотой 7555 метров.
И на Гангапурну высотой 7454 метра.
Таким образом незаметно для себя мы набрали уже 400 метров, ни капли при этом не устав.
И, минуя Гунсанг, очень бодрым шагом покондыляли дальше. Здесь идти вообще одно удовольствие, так как тропа выполаживается и набор высоты идёт постепенно.
При желании можно было попить чаю, так как здесь стоит небольшой чайный домик, но у нас с собой было, да и до Як-Кхарки оставалось совсем немного.
Хозяйка чайного домика разжигает можжевельник.
Это делается обычно по утрам и, в принципе, это тоже можно было бы назвать утром. На часах было наверное около десяти часов.
Но это было удивительно, так как мы уже прошли почти весь запланированный путь. Что было на нас совсем не похоже.
И нет, мы вообще не торопились также как и всегда. Но каким-то чудесным образом шли чуть ли не вдвое быстрее обычного.
Как следствие около одиннадцати часов впереди показалась Як-Кхарка (4040 м). Посовещавшись, вполне логично решили там пообедать и идти дальше.
Як-Кхарка, вокруг Аннапурны самостоятельно
За 60 рупий (36 рублей) самостоятельно набрали воды в safe drinking water station, сделав запись в журнале и положив деньги в специальный ящик. Всё на полном доверии.
Здесь уже также как и в базовом лагере Тиличо, да и вообще на высотах более 4 тысяч метров, печку топят ячьими кизяками. В корзине можно наблюдать урожай тепла, который насобирал парень из лоджа и кафе, где мы остановились на обед.
Это был Torong Peak Hotel, где Надя заказала далбат за 550 рупий (330 рублей). А я задумал попробовать картофельное пюре с сыром за 480 рупий (300 рублей).
Моё блюдо оказалось так себе. Далбат тоже оказался не самым лучшим в плане подачи и разнообразия дополнительных закусок. Плюс ко всему на тарелке красовались чёрные отпечатки грязных пальцев. Как заметила Надя, наверное, печку растапливали тем самым урожаем из корзины, но мы уже и к такому привыкли за этот трек.
Не припомню упоминал или нет, но одним из плюсов далбата несомненно является возможность попросить добавки. Обычно её сами предлагают в деревенских лоджах. Но порции далбата обычно приличных размеров и добавку захочется в крайних случаях. Например, если вы без обеда шли по тропе 15-20 км с перепадом высот эдак так под тысячу метров.
Закончив с трапезой, в 13.00 вышли из Як-Кхарки по направлению в Ледару.
До которого оставалось 2 км с набором 200 метров по вертикали.
И вот тут мы почувствовали, что обед нас немного подкосил. Темп наш поубавился, шаг стал покороче, а желание идти дальше уже не таким навязчивым.
Ледар, маршрут Кольцо Аннапурны
Не смотря на это, за 50 минут мы все же дошли до очень приятной и тихой деревни, до Ледара, лежащего на высоте 4240, где даже днём при ярком солнце лёд не собирался таять.
Заселились в гестхауз Чури Ледар в комнату за 200 рупий, окно которой было как раз с солнечной стороны. Впервые в нашем временном жилище за весь трек было настолько тепло, хотя на улице был стабильный минус.
По этому случаю Надя решила испытать местный газовый душ за 200 рупий, находящийся по сути в сарае на улице. И она, полная решимости, туда пошла. Пол в душе был покрыт толстым слоем льда, который она намеревалась растопить кипятком. Но, как показывает практика непальского трекинга, шанс принять здесь нормальный горячий душ не так уж и высок — через минуту горячая вода закончилась.
Перед сумерками увидели любопытную лису, бегавшую вокруг Ледара. Вечер провели в кафе в окружении десятка туристов из разных стран, окружив печку-буржуйку. Завтра наши организмы будут расплачиваться за столь лёгкий ходовой день…
Продолжение следует…
Комментарии: