Тиличо, самое высокогорное озеро, Непал
Пятая часть отчета о самостоятельном треккинге вокруг Аннапурны в Непале, эпизод о радиальном треке на озеро Тиличо, на самое высокогорное озеро Непала. Предыдущая часть о радиальном выходе на Ледовое озеро и про день отдыха в Мананге лежит вот здесь.
Кольцо Аннапурны самостоятельно, день 8
Мананг 3540 м — базовый лагерь Тиличо 4100 м. Перепад высот 750 метров. Ходовой день 15 км, 9 часов.
Отдохнув накануне целый день в Мананге, с новыми силами вышли из него в 6.30 утра. Впереди ждал двухдневный радиальный маршрут на одно из самый высокогорных озёр мира, озеро Тиличо. Кстати, некоторые считают его вообще самым высокогорным.
В этот день мы должны были пройти 15 км с перепадом высот 750 метров. Но большую часть пути высоту приходилось набирать. И я не знаю как бы мы преодолели этот путь, если бы вышли днем раньше без отдыха. И дело здесь не столько в физической усталости, сколько в солнце, которое палило как в аду.
Голубые бараны, радиалка на озеро Тиличо
Но с утра шли бодро, было ещё морозно и особых перепадов высот не было. На одном из участков тропы увидели с десяток особей парнокопытных животных. На тот момент мы не знали кто это.
Но позже выяснилось, что этот вид называется гималайский голубой баран, он же нахур, он же бхарал, он же куку-яман. На треке именуется англоязычным blue sheep. Обитают они только в высоких районах Гималаев на территории Непала, Индии, Китая и Пакистана.
После неожиданной встречи с очередными дикими животными с поднятым настроением пошагали до следующей деревни.
Хангсар, маршрут на озеро Тиличо
Это Хангсар, где заканчивается возможность ехать на джипе.
Относительно крупный для этих мест населённый пункт. Но особо ничем не выделяющийся на фоне других.
И это последняя полноценная деревня, которую мы видим в ближайшие три дня. Следующей будет она же.
Нет, цивилизация совсем не заканчивается, и впереди ещё будет пара мест с небольшими её очагами.
Мы пройдём ещё пару локаций, где при желании можно будет переночевать и поесть. В принципе из расчёта на туристов они здесь и появились.
Первую половину дня наблюдали на небе облака удивительной формы.
Мне и до этого доводилось видеть в горах линзовидные облака , но эти были уж совсем причудливы.
Шри-Кхарка, развилка на Як-Кхару
Доплелись до Шри-Кхарки на высоте 4200 метров.
Где неожиданно выяснилось, что в Як-Кхарку, деревню, через которую нам нужно пройти через пару дней, можно попасть и отсюда.
Немного расстроились, что часть наших вещей осталась в Мананге. Можно было бы не возвращаться лишний раз.
Подобных черепов на маршруте попадается не мало, поскольку местные считают, что они отгоняют злых духов.
После Шри-Кхарки тропа все также идёт траверсом вдоль склона с постепенным набором высоты.
На одном из её участков попадается «смотровая площадка» с видом на восьмитысячник Манаслу, виднеющийся на горизонте.
Чуть позже встречаем ещё с десяток гималайских голубых баранов, безмятежно пасущихся на холме.
Ну, а дальше начинается самое интересное. Уже практически настоящие безжизненные Гималаи с марсианскими пейзажами, почти лишенными какой-либо растительности. Разве ещё можжевельник на этих высотах чувствует себя более-менее.
Траверс к базовому лагерю Тиличо
Зимой или весной, когда здесь ещё лежит снег, без кошек лучше вообще не ходить, так как риск поскользнутся вполне реален, а в следствие этого можно улететь в пропасть, не имея возможности задержаться после падения.
Этот участок трека считается самым опасным в связи с несколькокилометровым траверсом вдоль крутого склона, где чуть ли не два км идешь по сыпухе.
В сухое время идти здесь немного безопаснее, но возможность получить в голову камнем никуда не девается. Камнепады здесь явление очень частое. Даже мы за пару часов видели несколько небольших.
В принципе это и так отчётливо видно, если взглянуть на склон. Сыпет здесь постоянно.
По дороге попадаются причудливые скальные образования. Вот это мне показалось каким-то динозавром, замершим перед атакой. Но на такой высоте и не такое привидится.
Вообще участки камнепадов по правилам проходятся по очереди.
То есть один быстрым темпом идёт до безопасного места, а второй в это время следит за обстановкой, затем наоборот.
Несмотря на стабильный минус, солнце очень жёстко припекало, хотелось идти в футболке, но незакрытые участки тела можно было спалить очень быстро.
Маршрут к базовому лагерю Тиличо, Непал
Навстречу нам уже попадались люди, шедшие из базового лагеря Тиличо и с самого озера. Также встречалось много портеров и мулов с поклажей.
Насколько я понимаю, изначально базовый лагерь главным образом был обустроен не столько для трекеров, сколько для альпинистов, собирающихся взойти на пик Тиличо.
Конца тропы не было видно. Мы плавились на солнце и, казалось, что мы идем целую вечность.
Здесь можно увидеть «кусочек» пути, который мы уже прошли. Выходили мы вооон из той долины, куда уходит тропинка.
Не представляю, как здесь можно идти в начале весны по снегу без кошек.
Перед каждым поворотом тропы за холм появлялась надежда, что мы увидим базовый лагерь.
Но там была все та же тропа и следующий поворот. И так бесконечно.
Состояние из-за пекла было так себе, шли на автопилоте, еще и воду старались экономить на всякий случай.
Но расслабляться было нельзя. Нужно было пройти участок камнепадов как можно быстрее, но при этом осторожно.
Мы поступили абсолютно правильно, отдохнув накануне в Мананге, без отдыха данный день вообще показался бы адом. Это был не самый тяжелый физически, но один из самых утомительных дней точно.
Базовый лагерь Тиличо, Кольцо Аннапурны
Наконец за одним из поворотов тропы показались синие крыши базового лагеря. До него оставался всего один километр, но шли уже с большим трудом.
Первый лодж был более симпатичен и приятен, но там оставалась всего одна трехместная комната. Заселились во второй лодж за 300 рупий (180 рублей). Очень скромная по всем параметрам комнатушка, ночёвка в которой оказалась наверное самой неуютной из всей поездки. Даже света не было. Обещали, что с наступлением темноты будет, но света не было ни вечером, ни ночью, ни утром.
Единственный туалет находился на улице, ходить в который без кошек я бы не рекомендовал. На месте хозяина лоджа я бы вообще при походе в туалет их выдавал бы. Создавалось ощущение, что пол в туалете готовили к чемпионату по хоккею. Настолько скользко не на всех катках бывает. Добавьте ещё отсутствие света и возможность угодить в черную дыру при неловком движении, и моё негодование станет понятным.
Дров на такой высоте в Непале уже практически не бывает, как следствие, печку топят кизяками. Вот вам и ещё один плюс такого животного, как як. Даже отходы его жизнедеятельности идут в ход. К слову молодой человек приносил нам ужин теми же немытыми руками, которыми несколько минут до этого подкидывал в печку говнецо. Цены, кстати, были не многим выше, чем в Мананге.
Весь вечер просидели в столовой, после чего пошли в тёмную и холодную комнату пить чай, после чего легли спать. Ранним утром нужно было вставать, чтобы дойти до озера Тиличо.
Кольцо Аннапурны самостоятельно, день 9
Базовый лагерь 4100 м — озеро Тиличо 5030 м — Шри-Кхарка 4200 м. Набор высоты 950 метров, сброс 850. Ходовой день 21 км, 10 часов.
Проснувшись в начале шестого утра в тесной, темной и холодной комнате базового лагеря Тиличо, попили чай с конфетами. Оперативно собрались и в 6.10 вышли в сторону одного из самых высокогорных озёр нашей планеты.
Ночью спали довольно плохо. Ведь такая высота даже при относительно хорошей акклиматизации оказывает ощутимое воздействие на сон. Постоянно просыпаешься, снится всякий бред, может начаться одышка или головная боль. Да и холод также воздействует не лучшим образом.
Было довольно морозно. Даже видео не получалось снимать, так как замерзал аккумулятор на камере и она отключалась. А вода в бутылке практически на глазах превращалась в лёд.
До озера нужно было пройти 7 км с набором высоты 900 метров. Но соответственно ещё больше нужно было пройти и сбросить на обратном пути.
Сложность трека на озеро Тиличо
Даже набрать по вертикали первые 50 метров оказалось не очень простой задачей. Идти было катастрофически тяжело после выматывающего предыдущего дня.
Плюс ко всему недостаток кислорода давал о себе знать. Даже останавливаясь, отдышаться было не легко.
У Нади болела голова и её немного мутило. Нам обоим приходилось себя заставлять делать каждый следующий шаг.
После достаточно резкого, но небольшого подъема от базового лагеря тропа идёт с небольшим уклоном затяжным траверсом по холму. Здесь часто бывают камнепады, это видно невооружённым глазом, ещё и предупреждающие таблички стоят.
А затем начинается крутой подъем по серпантину, где и у меня началась головная боль. Надя же вообще старалась при каждой возможности присесть, но все равно, немного отдохнув, продолжала идти вверх.
Особенно больно было смотреть на людей, которые обгоняли нас в шустром темпе. А пара человек вообще поднималась верхом на лошадях, арендованными вместе с их хозяевами.
После серпантина до самого озера я шел под горняшкой, в совокупности с усталостью состояние в целом было предобморочное, но стоило остановиться на минуту-другую и отдышаться симптомы уходили почти полностью.
Высокогорное озеро Тиличо, Непал
Само озеро Тиличо находится на высоте 4919 метров.
Но точка, до которой нужно дойти, расположена на высоте 5030 метров. Это, кстати, высота Казбека, одной из самых высоких гор Кавказского хребта.
Многие идут около трех часов, но через 4,5 часа после выхода из базового лагеря и мы были на этой высоте. Отсюда открывается сногсшибательный вид на озеро Тиличо потрясающей красоты.
Озеро Тиличо имеет размеры примерно 1 на 4 км и пополняется талыми водами пика Тиличо высотой 7134 м. Его можно увидеть слева, он возвышается над озером на 2000 метров.
Между прочим, Пик Тиличо является самой высокой вершиной так называемого «Большого Барьера» — горной стены высотой 6500—7000 метров, соединяющей основную часть массива Аннапурна с горой Нилгири (7061 м). Участок берега под пиком Тиличо считается опасным из-за схода лавин.
К слову сказать, на озеро Тиличо помимо маршрута, которым воспользовались мы, существует еще один маршрут с запада из города Джомсом. Этот маршрут более сложный и рекомендуется лишь опытным туристам. Он проходит через перевал Месоканто-Ла (5100 м) и предполагает ночёвки в палатках, требуя наличия бивачного снаряжения.
Единственная форма жизни, обнаруженная в озере — планктон. Но в районе озера можно встретить еще ирбисов и голубых баранов. В сентябре 2000 года группа российских дайверов выполнила ряд погружений в озере Тиличо. Максимальная глубина погружений составила 26 м. По их данным, а также данным польской экспедиции 2007 года, глубина озера может достигать 150 м, хотя подтверждённая пока 75 м. С декабря по май воды озера покрыты льдом, а в другое время на поверхности можно увидеть айсберги, отколовшиеся от ледника.
Спуск в базовый лагерь Тиличо
Просидеть у озера можно было бы вечность, настолько медитативная в округе царит обстановка. Даже одышка и другие «радости» горного туризма куда-то пропали, а холод почти не ощущался. Тиличо попросту гипнотизировало, заставляя постоянно на него смотреть. Хотя нам пора уже было спускаться, чтобы успеть в Мананг.
Мы все равно просто молча сидели, пили чай и любовались голубой гладью воды, окаймленной ледником и безжизненными берегами.
Просидев так чуть ли не час, решили, что пора бы уже и спускаться, ведь нам предстояло пройти еще 15 километров.
При спуске начался сильнейший ветер, поднимающий в воздух облака пыли. Вообще сильный ветер в Гималаях во второй половине дня обычное явление.
Спустившись в базовый лагерь, забрали свои рюкзаки и решили плотно пообедать. В общем часа два на отдых у нас ушло.
Мы уже понимали, что засветло дойти до Мананга точно не успеем. И начали спуск до деревни Шри-Кхарка в надежде, что успеем туда до темноты.
Из базового лагеря Тиличо в Шри-Кхарку
Снова предстояло идти траверсом по крутому склону, частенько сдабривающим тропу камнепадами. Радовало только то, что по большей части высоту набирать было не нужно. Главным образом предстоял постепенный спуск и нужно было лишь быть аккуратным на тропе, чтобы не оступиться.
Кстати говоря, к базовому лагерю Тиличо из Мананга существует аж целых три тропы.
Во-первых вдоль берега реки — проходит по нижней части ущелья вдоль самого берега реки Марсъянди-Кхола она заканчивается крутым подъёмом к базовому лагерю. Тропа не очень известна, так как периодически уничтожается оползнями и информацию найти очень затруднительно.
Во-вторых «Верхняя тропа» — проходит на высоте более 4700 м. Этот путь позволяет избежать осыпей, но требует большей выносливости. Еще на ней гораздо выше вероятность наличия снега и льда. На момент нашего путешествия тропа считалась закрытой, а туристический центр Мананга рекомендуовал пользоваться «нижней тропой».
Мы же, как вы поняли, использовали третью «нижнюю тропу», идущую через Шри-Кхарку (в некоторых источниках эту ее называют «средней», а тропу вдоль берега реки — «нижней»).
С наступлением сумерек нам до Шри-Кхарки оставалось идти еще пару км, по дороге приготовили налобные фонарики, которые могли пригодиться, но здесь тропа была уже безопасной.
Ближе к ночлегу снова встретили гималайских голубых баранов, в этот раз буквально в нескольких метрах от себя.
Они почти нас не боялись и переходили тропу рядом с нами.
Это был один из самых тяжелых дней трека вокруг Аннапурны.
В Шри-Кхарку мы дошли уже в полной темноте, где без ужина упали замертво спать.
Видео-версия событий за день
продолжение следует…
Комментарии: