Ущелье Кали Гандаки — Марфа — Покхара
Девятая часть отчета про самостоятельный трек вокруг Аннапурны в Непале: отрезок пути через ущелье Кали Гандаки Кагбени — Марфа и жесткая дорога в Покхару. Предыдущая часть об отрезке пути из священного города Муктинатх в Кагбени и про Королевство Мустанг лежит здесь.
Собирались выйти пораньше, но после прохождения перевала совсем расслабились. Как следствие самодисциплина от этого пострадала. Вышли только в 8.30, когда солнце уже начинало припекать. На этих высотах по утрам было тепло. Несмотря на это, Надя так привыкла за последние две недели к пуховику, что не торопилась с ним расставаться и шла в нём.
Кагбени оставила после себя впечатление очень развитой деревни в плане сельского хозяйства.
Здесь большое количество скота, пастбищ и возделываемой земли.
Даже накануне вечером в далбате присутствовала цветная капуста и фасоль, что не часто увидишь даже в равнинных частях Непала.
Это и не удивительно, поскольку Кагбени лежит посреди оазиса, благоприятствующего ведению сельского хозяйства.
В этот день нам нужно было пройти до деревни Марфа 16 км почти без перепада высот.
Погода стояла отличная, и мы шли легко и непринуждённо. До полудня, пока снова не поднялся сильный ветер, можно сказать, что мы просто прогуливались. Наш путь пролегал вдоль русла реки Кали-Гандаки по одноименному ущелью. Тому самомому, которое считается самым глубоким в мире.
Шалаграм шила в ущелье Кали Гандаки, Непал
Кстати, можно заметить, что в ближайших деревнях, таких как Кагбени, Джомсом или Муктинатх в качестве сувенира есть возможность купить у местных Шалаграм — разновидность аммонита.
Это окаменевшие моллюски, возраст которых составляет десятки, если не сотни миллионов лет. Но если повезёт, на берегах Кали-Гандаки можно найти их самостоятельно.
Мне повезло и я нашёл парочку. Первый (на фото) оказался совсем небольшим и мы взяли его с собой. Но второй оставили на месте так как он оказался довольно громоздким. Его нужно было разбивать молотком, чтобы открыть всю его красоту.
Шалаграмы в индуистском мире считаются воплощением бога Вишну и очень почитаются. В доме индуиста на алтаре должен быть как минимум один шалаграм. Он передаётся по наследству от отца к сыну.
Кстати говоря, старое название Муктинатха Шалаграма.
На одном из участков путей тропа уходила вверх к дороге, но мы понадеялись на впередиидущую пару, которою заприметили ещё до перевала, и не стали сворачивать.
Надя охарактеризовала их как «очень позитивный европеец лет 30 и всегда очень замученная азиатка с такой прической, будто в горы он её тащил за волосы. Полагаю, со стороны мы выглядели примерно так же.»
Из-за этих Сусаниных пришлось идти траверсом по крутому и очень сыпучему склону. Отчего имелась большая вероятность угодить в стремительные и холодные воды Кали-Гандаки.
Пару раз этого удалось избежать лишь чудом, хотя мы и были достаточно осторожны.
Местами приходилось идти, можно сказать, по курумнику.
Старались не торопиться, чтобы не подвернуть ногу.
Джомсом, Непал
Ещё очень приятно было разнообразить горный и безжизненный пейзаж последних дней горной рекой.
Вдоль кромки берега которой мы шли от Кагбени до самого Джомсома.
Это административный центр Мустанга с населением менее полутора тысяч человек. Здесь есть маленький аэропорт, и многие трекеры заканчивают здесь свой поход и улетают в Покхару.
Рейсы осуществляются только по утрам, так как во второй половине дня в долине поднимается сильный ветер.
Полет из Джомсома из Покхару длится 20 минут. Стоимость этого удовольствия сейчас порядка 100-150 долларов. Джомсом мы прошли насквозь, не останавливаясь, чтобы уже поскорее дойти до яблочной столицы Непала.
Через ущелье Кали Гандаки из Джомсома в Марфу
На участке от Джомсома до Марфы дул сильнейший ветер, к которому мы уже привыкли.
Но помимо ветра здесь было очень пыльно. В совокупности это порождало пыльную бурю, от которой все скрипело на зубах даже с надетым баффом. Также пыль норовила попасть в глаза, от чего приятнее идти явно не становилось.
К 14.30 мы были в Марфе. В которой, к слову, за счёт плотной застройки, прижимающейся к холму, ветра практически не было.
Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны
Марфа — это вот прям очень классная деревушка с населением чуть более полутора тысячи человек, которую хочется назвать городком. Дословно название Марфа переводится как «упорный труд» и «люди».
Первое, что бросается в глаза, это очень чистые уютные улицы с побеленными домиками и аккуратно выложенные камнями.
Здесь мы недолго думая и не выбирая заселились за 250 рупий (150 рублей) в Sunrise hotel, казавшийся совсем небольшим снаружи, но оказавшийся совсем не таким внутри. Мы только до нашей комнаты шли пару минут. И здесь во дворе нам в глаза бросилась растущая сочная зелёная трава, которую мы не видели более недели, а также яблони.
Яблоки сорта джомсом — особое достояние Марфы. За свои вкусовые качества они очень ценятся и даже доставляются прямиком отсюда к столу британской королевы.
В арендованной комнате помимо привычных вещей нас ждали розетки и туалет с горячим душем, нагреваемый электричеством. А ещё нам принесли по чашке чая, которые мы расценили как приветственный напиток. Оказалось, что девушка, нам его принесшая, просто перепутала комнаты.
Чай мы все же выпили, после чего приняли душ и отправились гулять по этой приятной деревне, первым делом купив за 200 рупий (120 рублей) пакет с двумя кг местных веуснющих яблок.
Почти в каждом доме Марфы работает небольшой магазинчик, торгующий сувенирами, продуктами или промтоварами. Впервые с того момента, как мы покинули Катманду, приходилось отнекиваться от торговцев, чтобы не заходить в их лавки.
Про местного попрошайку, Марфа, Непал
Далее процитирую Надю:
Пока гуляли по центральным улочкам, к нам подбегали приученные к туристам дети и выпрашивали конфеты (до перевала дети, кстати, скромнее. В какой-то момент нас догнал пацанчик беспризорного свойства, чрезвычайно чумазенький. И стал на своём выпрашивать конфеты. К тому моменту мы уже были на мели. Угостили его яблоками.
Он на некоторое время успокоился и куда-то исчез. Мы за это время купили в магазине печенье на завтрак и продолжали изучать переулки Марфы. Мальчишка вновь откуда-то возник и опять начал клянчить что-нибудь. Потом бесцеремонно нащупал у меня в карманах кофты пачку печенья и угостил себя сам.
И как бы совсем не удивительно, но и в Марфе тоже есть буддистский монастырь.
Это монастырь Гуру Пандита Ананд с большим количеством ступеней с барабанами мани и где можно покрутить столетний молитвенный барабан.
Если подняться к монастырю, то открывается отличный вид на всю деревню. Отсюда видно, что деревня вытянута дугой и, кстати, основная дорога через Марфу не проходит, а остаётся немного в стороне, что несомненно для местных жителей является плюсом.
Зайдя в сам храм, я на удивление увидел только очень молодых людей монахов, старшему из которых было максимум лет 15, а некоторым и вовсе лет по 10. Ни одного взрослого на территории монастыря мы не увидели, хотя они там, конечно, должны быть.
Спустившись по ступеням монастыря обратно в Марфу, мы ещё немного побродили по её улочкам и отправились на ужин в свой гестхауз.
Отказ от трека к базовому лагерю Аннапурны
Ужин пришлось ждать снова около полутора часов. Во время него мы приняли важное решение.
Мы заканчивали наши похождения по Гималаям и выезжали на следующий день в Покхару — второй по величине город Непала. Да, у нас была возможность перенести рейс и потратить неделю на трек к базовому лагерю Аннапурны. Этот трек начинается от деревни Горепани, которую мы в любом случае проехали бы по дороге в Покхару, но уже общая расслабленность, скопившаяся усталость, боль в коленях и спине, а также ограниченное время на Покхару, Катманду и отсутствие возможности посетить национальный парк Читван убедили нас отказаться от этой возможности. Уже на тот момент я понимал, что жалеть об этом однозначно буду. И был абсолютно прав.
Автобус из Марфы в Покхару
На следующий день в семь утра мы накипятили чай, которым и позавтракали вместе с печеньями в небольшие количествах оставшимися после рекета местной детворы и потопали на автобусную остановку.
В Марфе мы не нашли места, где можно было бы купить заранее билеты. Как оказалось это нужно было сделать аж в Джомсоме. Тем не менее на одном из проезжающих автобусов как раз и оказалось два свободных места. Билеты обошлись по тысячи рупий (600 рублей) на путь длиною 140 км и продолжительностью бесконечных 11 часов. Да, я не опечатался, у нас ушло 11 часов на то, чтобы проехать 140 км из Марфы до Покхары.
Это было то ещё приключение, которым мы поставили жирную точку в нашем треке вокруг Аннапурны.
Адская дорога Марфа — Покхара
Далее я процитирую Надю, у которой здорово получилось передать все впечатления от этого дня.
Дорога без какого-либо покрытия шла в основном над ущельем. Автобус на камнях мотало из стороны в сторону так, что казалось, будто он сейчас перевернётся и свалится в пропасть. Он еще умудрялся разъезжаться со встречкой, сдавая назад ближе к краю. Я вцепилась во всё, во что можно было вцепиться, и тихонечко так прощалась с белым светом. В общем, я назвала эту дорогу «Стальной сфинктер». Местные, привыкшие к такому, воспринимали всё как нечто будничное, совсем не выражая какой-либо обеспокоенности.
С нами еще ехали три весёлых буддийских монаха, которых все это жутко забавляло. Они играли в игры в телефоне, смотрели кино и были чрезвычайно рады происходящему. Они радовались и тому, что нас трясло, и тому, что откуда-то всё время на нас сыпалась пыль, похожая на строительную (оттого мы все ехали немного поседевшие. Или не оттого. Саня, впрочем, тоже как всегда был подозрительно спокоен. И всё это длилось 11 часов. 11 часов!!! (Как тут не написать КАРЛ?!)Расстояние, кстати, 140 км. Ещё были две длинные остановки на обед и на поменять колесо. Сашка-то всё расстраивался, что мы опять без музыки едем… Но если в этот адище еще музыки добавить, будет совсем незабываемо.
Прибытие в Покхару
Около восьми вечера мы наконец-то добрались до города-курорта Покхары пыльные, голодные и уставшие наверное больше, чем за любой из предыдущих трекинговых дней. Десантировались в самом туристическом районе Лейк сайд в двух километрах от озера Фева. Поймали такси за 300 рупий (180 рублей) и высадились на «проспекте» в непосредственной близости от озера.
По-быстрому нашли приличный отель. Им оказался Third Eye Inn стоимостью 2500 рупий за ночь. Договорились на оплату 4500 за 3 ночи (2700 рублей). Шикарный отель. Если сравнивать со всем, где мы ночевали последние пару недель, то это просто пятизвездочный Хилтон.
Привели себя в порядок и пошли на вечерний променад к озеру Фева где поужинали и закончили этот долгий день с уже имеющимся большим желанием вернуться обратно в горы.
Продолжение следует…
Комментарии: