Ущелье Кали Гандаки — Марфа — Покхара

Девятая часть отчета про самостоятельный трек вокруг Аннапурны в Непале: отрезок пути через ущелье Кали Гандаки Кагбени — Марфа и жесткая дорога в Покхару. Предыдущая часть об отрезке пути из священного города Муктинатх в Кагбени и про Королевство Мустанг лежит здесь.

Ущелье Кали Гандаки, Кагбени, Непал
Ущелье Кали Гандаки, Кагбени, Непал

Собирались выйти пораньше, но после прохождения перевала совсем расслабились. Как следствие самодисциплина от этого пострадала. Вышли только в 8.30, когда солнце уже начинало припекать. На этих высотах по утрам было тепло. Несмотря на это, Надя так привыкла за последние две недели к пуховику, что не торопилась с ним расставаться и шла в нём.

Ущелье Кали Гандаки, Кагбени, Непал
Ущелье Кали Гандаки, Кагбени, Непал

Кагбени оставила после себя впечатление очень развитой деревни в плане сельского хозяйства.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Здесь большое количество скота, пастбищ и возделываемой земли.

Даже накануне вечером в далбате присутствовала цветная капуста и фасоль, что не часто увидишь даже в равнинных частях Непала.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Это и не удивительно, поскольку Кагбени лежит посреди оазиса, благоприятствующего ведению сельского хозяйства.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

В этот день нам нужно было пройти до деревни Марфа 16 км почти без перепада высот.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Погода стояла отличная, и мы шли легко и непринуждённо. До полудня, пока снова не поднялся сильный ветер, можно сказать, что мы просто прогуливались. Наш путь пролегал вдоль русла реки Кали-Гандаки по одноименному ущелью. Тому самомому, которое считается самым глубоким в мире.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Шалаграм шила в ущелье Кали Гандаки, Непал

Кстати, можно заметить, что в ближайших деревнях, таких как Кагбени, Джомсом или Муктинатх в качестве сувенира есть возможность купить у местных Шалаграм — разновидность аммонита.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Это окаменевшие моллюски, возраст которых составляет десятки, если не сотни миллионов лет. Но если повезёт, на берегах Кали-Гандаки можно найти их самостоятельно.

 Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Мне повезло и я нашёл парочку. Первый (на фото) оказался совсем небольшим и мы взяли его с собой. Но второй оставили на месте так как он оказался довольно громоздким. Его нужно было разбивать молотком, чтобы открыть всю его красоту.

Шалаграм шила, аммонит из ущелья Кали Гандаки, Непал
Шалаграм шила, аммонит из ущелья Кали Гандаки, Непал

Шалаграмы в индуистском мире считаются воплощением бога Вишну и очень почитаются. В доме индуиста на алтаре должен быть как минимум один шалаграм. Он передаётся по наследству от отца к сыну.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Кстати говоря, старое название Муктинатха Шалаграма.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

На одном из участков путей тропа уходила вверх к дороге, но мы понадеялись на впередиидущую пару, которою заприметили ещё до перевала, и не стали сворачивать.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Надя охарактеризовала их как «очень позитивный европеец лет 30 и всегда очень замученная азиатка с такой прической, будто в горы он её тащил за волосы. Полагаю, со стороны мы выглядели примерно так же.»

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Из-за этих Сусаниных пришлось идти траверсом по крутому и очень сыпучему склону. Отчего имелась большая вероятность угодить в стремительные и холодные воды Кали-Гандаки.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Пару раз этого удалось избежать лишь чудом, хотя мы и были достаточно осторожны.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Местами приходилось идти, можно сказать, по курумнику.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Старались не торопиться, чтобы не подвернуть ногу.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Джомсом, Непал

Ещё очень приятно было разнообразить горный и безжизненный пейзаж последних дней горной рекой.

Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны
Ущелье Кали Гандаки, Непал, Кольцо Аннапурны

Вдоль кромки берега которой мы шли от Кагбени до самого Джомсома.

Джомсом, Мустанг, Непал
Джомсом, Мустанг, Непал

Это административный центр Мустанга с населением менее полутора тысяч человек. Здесь есть маленький аэропорт, и многие трекеры заканчивают здесь свой поход и улетают в Покхару.

Джомсом, Мустанг, Непал
Джомсом, Мустанг, Непал

Рейсы осуществляются только по утрам, так как во второй половине дня в долине поднимается сильный ветер.

Джомсом, Мустанг, Непал
Джомсом, Мустанг, Непал

Полет из Джомсома из Покхару длится 20 минут. Стоимость этого удовольствия сейчас порядка 100-150 долларов. Джомсом мы прошли насквозь, не останавливаясь, чтобы уже поскорее дойти до яблочной столицы Непала.

Джомсом, Мустанг, Непал
Джомсом, Мустанг, Непал

Через ущелье Кали Гандаки из Джомсома в Марфу

На участке от Джомсома до Марфы дул сильнейший ветер, к которому мы уже привыкли.

Но помимо ветра здесь было очень пыльно. В совокупности это порождало пыльную бурю, от которой все скрипело на зубах даже с надетым баффом. Также пыль норовила попасть в глаза, от чего приятнее идти явно не становилось.

К 14.30 мы были в Марфе. В которой, к слову, за счёт плотной застройки, прижимающейся к холму, ветра практически не было.

Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны
Непал, Кольцо Аннапурны, деревня Марфа

Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны

Марфа — это вот прям очень классная деревушка с населением чуть более полутора тысячи человек, которую хочется назвать городком. Дословно название Марфа переводится как «упорный труд» и «люди».

Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны
Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны

Первое, что бросается в глаза, это очень чистые уютные улицы с побеленными домиками и аккуратно выложенные камнями.

Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны
Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны

Здесь мы недолго думая и не выбирая заселились за 250 рупий (150 рублей) в Sunrise hotel, казавшийся совсем небольшим снаружи, но оказавшийся совсем не таким внутри. Мы только до нашей комнаты шли пару минут. И здесь во дворе нам в глаза бросилась растущая сочная зелёная трава, которую мы не видели более недели, а также яблони.

Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны
Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны

Яблоки сорта джомсом — особое достояние Марфы. За свои вкусовые качества они очень ценятся и даже доставляются прямиком отсюда к столу британской королевы.

Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны
Марфа, Непал, Кольцо Аннапурны

В арендованной комнате помимо привычных вещей нас ждали розетки и туалет с горячим душем, нагреваемый электричеством. А ещё нам принесли по чашке чая, которые мы расценили как приветственный напиток. Оказалось, что девушка, нам его принесшая, просто перепутала комнаты.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Чай мы все же выпили, после чего приняли душ и отправились гулять по этой приятной деревне, первым делом купив за 200 рупий (120 рублей) пакет с двумя кг местных веуснющих яблок.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Почти в каждом доме Марфы работает небольшой магазинчик, торгующий сувенирами, продуктами или промтоварами. Впервые с того момента, как мы покинули Катманду, приходилось отнекиваться от торговцев, чтобы не заходить в их лавки.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Про местного попрошайку, Марфа, Непал

Далее процитирую Надю:

Пока гуляли по центральным улочкам, к нам подбегали приученные к туристам дети и выпрашивали конфеты (до перевала дети, кстати, скромнее. В какой-то момент нас догнал пацанчик беспризорного свойства, чрезвычайно чумазенький. И стал на своём выпрашивать конфеты. К тому моменту мы уже были на мели. Угостили его яблоками.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Он на некоторое время успокоился и куда-то исчез. Мы за это время купили в магазине печенье на завтрак и продолжали изучать переулки Марфы. Мальчишка вновь откуда-то возник и опять начал клянчить что-нибудь. Потом бесцеремонно нащупал у меня в карманах кофты пачку печенья и угостил себя сам.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

И как бы совсем не удивительно, но и в Марфе тоже есть буддистский монастырь.

монастырь Гуру Пандита Ананд, Марфа
монастырь Гуру Пандита Ананд, Марфа

Это монастырь Гуру Пандита Ананд с большим количеством ступеней с барабанами мани и где можно покрутить столетний молитвенный барабан.

монастырь Гуру Пандита Ананд, Марфа
монастырь Гуру Пандита Ананд, Марфа

Если подняться к монастырю, то открывается отличный вид на всю деревню. Отсюда видно, что деревня вытянута дугой и, кстати, основная дорога через Марфу не проходит, а остаётся немного в стороне, что несомненно для местных жителей является плюсом.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Зайдя в сам храм, я на удивление увидел только очень молодых людей монахов, старшему из которых было максимум лет 15, а некоторым и вовсе лет по 10. Ни одного взрослого на территории монастыря мы не увидели, хотя они там, конечно, должны быть.

монастырь Гуру Пандита Ананд, Марфа
монастырь Гуру Пандита Ананд, Марфа

Спустившись по ступеням монастыря обратно в Марфу, мы ещё немного побродили по её улочкам и отправились на ужин в свой гестхауз.

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Отказ от трека к базовому лагерю Аннапурны

Ужин пришлось ждать снова около полутора часов. Во время него мы приняли важное решение.

Мы заканчивали наши похождения по Гималаям и выезжали на следующий день в Покхару — второй по величине город Непала. Да, у нас была возможность перенести рейс и потратить неделю на трек к базовому лагерю Аннапурны. Этот трек начинается от деревни Горепани, которую мы в любом случае проехали бы по дороге в Покхару, но уже общая расслабленность, скопившаяся усталость, боль в коленях и спине, а также ограниченное время на Покхару, Катманду и отсутствие возможности посетить национальный парк Читван убедили нас отказаться от этой возможности. Уже на тот момент я понимал, что жалеть об этом однозначно буду. И был абсолютно прав. 

 Марфа, яблочная столица Непала
Марфа, яблочная столица Непала

Автобус из Марфы в Покхару

На следующий день в семь утра мы накипятили чай, которым и позавтракали вместе с печеньями в небольшие количествах оставшимися после рекета местной детворы и потопали на автобусную остановку.

В Марфе мы не нашли места, где можно было бы купить заранее билеты. Как оказалось это нужно было сделать аж в Джомсоме. Тем не менее на одном из проезжающих автобусов как раз и оказалось два свободных места. Билеты обошлись по тысячи рупий (600 рублей) на путь длиною 140 км и продолжительностью бесконечных 11 часов. Да, я не опечатался, у нас ушло 11 часов на то, чтобы проехать 140 км из Марфы до Покхары.

дорога из Марфы в Покхару на автобусе
дорога из Марфы в Покхару на автобусе

Это было то ещё приключение, которым мы поставили жирную точку в нашем треке вокруг Аннапурны.

дорога из Марфы в Покхару на автобусе
дорога из Марфы в Покхару на автобусе

Адская дорога Марфа — Покхара

Далее я процитирую Надю, у которой здорово получилось передать все впечатления от этого дня.

Дорога без какого-либо покрытия шла в основном над ущельем. Автобус на камнях мотало из стороны в сторону так, что казалось, будто он сейчас перевернётся и свалится в пропасть. Он еще умудрялся разъезжаться со встречкой, сдавая назад ближе к краю. Я вцепилась во всё, во что можно было вцепиться, и тихонечко так прощалась с белым светом. В общем, я назвала эту дорогу «Стальной сфинктер». Местные, привыкшие к такому, воспринимали всё как нечто будничное, совсем не выражая какой-либо обеспокоенности.

С нами еще ехали три весёлых буддийских монаха, которых все это жутко забавляло. Они играли в игры в телефоне, смотрели кино и были чрезвычайно рады происходящему. Они радовались и тому, что нас трясло, и тому, что откуда-то всё время на нас сыпалась пыль, похожая на строительную (оттого мы все ехали немного поседевшие. Или не оттого. Саня, впрочем, тоже как всегда был подозрительно спокоен. И всё это длилось 11 часов. 11 часов!!! (Как тут не написать КАРЛ?!)Расстояние, кстати, 140 км. Ещё были две длинные остановки на обед и на поменять колесо. Сашка-то всё расстраивался, что мы опять без музыки едем… Но если в этот адище еще музыки добавить, будет совсем незабываемо.

дорога из Марфы в Покхару на автобусе
дорога из Марфы в Покхару на автобусе

Прибытие в Покхару

Около восьми вечера мы наконец-то добрались до города-курорта Покхары пыльные, голодные и уставшие наверное больше, чем за любой из предыдущих трекинговых дней. Десантировались в самом туристическом районе Лейк сайд в двух километрах от озера Фева. Поймали такси за 300 рупий (180 рублей) и высадились на «проспекте» в непосредственной близости от озера.

дорога из Марфы в Покхару на автобусе
дорога из Марфы в Покхару на автобусе

По-быстрому нашли приличный отель. Им оказался Third Eye Inn стоимостью 2500 рупий за ночь. Договорились на оплату 4500 за 3 ночи (2700 рублей). Шикарный отель. Если сравнивать со всем, где мы ночевали последние пару недель, то это просто пятизвездочный Хилтон.

Привели себя в порядок и пошли на вечерний променад к озеру Фева где поужинали и закончили этот долгий день с уже имеющимся большим желанием вернуться обратно в горы.

Продолжение следует…

Инстаграм , YouTube , ВКонтакте, Телеграм

Авиабилеты, Проживание, Страхование, Туры

Поделиться

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

55237498